中國의 廬山과 詩人들

─ 백록동서원과 수봉의 여산폭포 ─

孫五圭

(濟州大學校 國語敎育科 敎授)

9월 11일.

오늘은 한가위 추석이다. 여행을 출발하기 전 푸단대학 치엔진민 교수가 사준 중국 月餠을 이미 먹었다. 그래도 송편을 못 먹어 한편으론 조금 섭섭하다. 중국에는 추석이라도 평소와 다름없다. 지우지쟝(九江)에는 백거이의 「琵琶行」을 기념하는 비파정이 있다. 「비파행」은 「長恨歌」와 더불어 백거이의 문학을 대표하는 장편서사시다. 「장한가」가 ‘하늘과 땅의 장구함은 다할 날이 있겠지만, 나의 이 한은 이어지고 이어져 끊일 날이 없으리라’(天長地久有時盡 此恨綿綿無絶期) 라고 하여 양귀비의 화려한 일생 속에 이어진 비극적 종말의 한스러움을 노래했다면, 「비파행」은 장안 명기가 세월의 흐름에 따라 아름다움이 시들자 화려한 젊은 날도 사라지고 결국에는 상인에게 몸을 의탁했다가 다시 이 강가 이름없는 주막을 전전하며 살기 위해 비파가락을 연주해야만 하는 늙고 슬픈 인생의 한과 유랑을 형상화했다. 늙는다고 하는 것은 슬픈 것이다. 더욱이 뜻을 이루지 못하고 사람들에게 잊혀져 가며 삶의 고난과 생의 질곡에서 허덕이게 된다면 그토록 슬프고 가슴 아픈 일이 없을 것이다. 「비파행」은 그런 가슴 아픈 슬픔을 문학적으로 형상화하여 아름다운 문자 속에 애잔함을 함축하였으니, 참으로 명문장이라 찬탄할 것이다.

그 문학의 현장을 기념하는 비파정을 찾는다. 택시를 탔다. 기사는 남국의 전형적인 사나이다. 자그마한 체구에 뽀얀 얼굴의 미남 청년이다. 또다시 흥정을 한다. 먼저 비파정을 가자고 하면서 ‘만약 백록동 서원을 갔다 오려면 얼마면 되겠느냐’고 묻는다. 나도 이제는 상당히 흥정을 할 줄 안다. 다행히 그런대로 적당하다. 그 다음은 ‘그러면 수봉을 다녀오려면 얼마냐’고 물었다. 상당히 비싸다. 그렇다면 백운동이 수봉가는 중간지점이니 우선은 백운동까지만 가면 된다. 수봉은 그 뒤에 이야기하는 편이 좋다. 비파정은 양자강가에 있다. 왠지 퇴락한 느낌을 지울 수가 없다. 관리인도 있고 입장료도 받고 있지만 내버려 둔 듯 혹은 손길이 미치지 않은 듯, 먼지를 뒤집어 쓴 듯, 아무튼 나의 기대가 이토록 무너져 내리기도 처음이다. 그러나 오늘날 경제사회에서 문학이 대접받기를 기대하기는 지나치다. 그저 그런 기념되는 흔적이라도 있으면 다행으로 여겨야만 한다.

쓸쓸한 마음으로 마당에 들어서니 백거이 동상이 오연히 장강가에 서서 표연히 물결을 바라보며 관조하듯 뒷짐을 지고 서 있다. 저 장강 너머는 후베이(湖北)이다. 나는 비파정 팔각 정자 뒤편 석계에 올라 장강을 굽어본다. 왼쪽은 장강대교가 위용을 자랑하고 오른쪽 저 밑으로는 장강의 물결이 그득하다. 여러 천 년 세월 속에 장강도 변하였는지 詩心을 짐작도 할 수 없다. 앞쪽에는 경제를 앞세운 골재채취선이 오르내리고 크레인 소리가 그 옛날 비파소리보다 크게 나를 압도하여 상상 속의 나를 놀래키며 깨운다. 눈을 뜨니 千古長江水는 도도히 흐른다. 흐르는 물결따라 인정도 변하고, 세상도 변하였으니 어찌 섭섭함이 있으리오마는, 그래도 마음은 비파소리를 듣고 싶어 주위를 두리번거린다.

唐 元和 11년 어느 가을 밤 백거이가 장강 나루에서 벗을 송별할 제, 갑자기 강가 배 안에서 비파성이 들렸다. 그 가락이 매우 처량하고 슬퍼 사람으로 하여금 연민의 정을 느끼게 하였다. 벗을 송별한 후 백거이가 배에 오르니 어떤 여인이 비파를 안고 있는지라, 다시 한 곡 청하였다. 그 여인은 원래 장안 명기로 나이가 들고 아름다움이 시들자 상인에게 몸을 의탁했고 그 뒤에 다시 강가 주막을 전전하게 되었다는 것이다. 그녀의 인생유전을 듣고 백거이는 인생의 허무함과 삶의 처절함을 이기지 못해 붓을 들어 「琵琶行」을 지으니 천하의 명편이라, 천 년 세월에 심금을 울리는 것이다. 지금 그 옛날의 비파성은 들리지 않으나 비파 가락이 「비파행」에 담겼으니 시구를 읊조릴 때마다 울리는 비파성의 애절함이 곱고도 슬프다. 「비파행」의 사연처럼 비파정도 장소를 옮기며 허물어졌다 다시 짓고를 반복하였다. 당나라 초기 처음 지어졌을 때는 옛날 역전(驛站) 湓浦가에 있었다고 한다. 장강은 이런 사연을 아는지 그저 말없이 흘러가고, 다시 보는 장강대교의 위용이 눈을 놀라게 한다.

기사는 나에게 어디서 왔느냐고 물으며 나의 여정에 잔뜩 호기심을 가지고 있다. 白鹿洞書院으로 가는 길 이런저런 말을 주고받으며 제법 친해졌다. 서로 인정을 느끼며 배려하는 마음까지 생겼다. 기사는 우리 아이들의 나이를 물으며 자기는 25살이며 미혼이라고 한다. 시골길을 달린다. 강남의 9월은 황금물결이다. 사람들이 간간이 보이고 가게 앞에는 삼삼오오 모여 이야기에 열중이다. 어디나 마찬가지라 젊은이는 드물다. 도로는 파이고 헤어져 울퉁불퉁하고 먼지가 인다. 길옆에는 회목과 프라더너스가 고목이 되어 부러지고 꺾이며 휘어지고 뒤틀어져서는 기이한 모양을 이룬다. 고목의 새싹처럼 아름다운 것도 없으리라. 너른 들에는 벼가 익어 황금들판을 만들고 한 쪽에선 가을걷이에 농부의 손길이 바쁘다.

차가 드디어 하이회이를 지나 星子縣에 들어설 즈음 오른쪽으로 루산 五老峯이 그 모습을 드러낸다. 웅장하다. 푸르고 큰 산 위에 회백색의 거대한 바위산 다섯 봉우리가 반원을 그리며 석벽에 절벽을 이룬다. 오후 햇살이 비취니 반사되는 빛에 눈이 부시다. 마치 성장한 머리 위에 백금 왕관을 쓴 듯하고, 다섯 봉우리 그 뾰쪽한 끝은 위태롭고 아름답다. 치어다 보는 오로봉은 화려하고 위엄있는 황제의 왕관처럼 천하를 굽어본다. 차가 한참을 달려도 오로봉 밑을 맴돌고 있다. 찬란한 산봉우리는 넉넉한 산자락을 펼치니 중봉은 푸르름을 자랑하고 소봉은 黃石堆를 이룬다.

백록동서원은 바로 이 오로봉 산록에 있다. 진입로는 소나무 숲이 울창한 오솔길이다. 주차장에서 내리니 시원한 계곡물이 서원 앞을 감싸안으며 물이 흘러간다. 시냇가 가까이에 서있는 입구의 석각 횡액은 白鹿洞書院인데, 李夢陽의 글씨이다. 이 대문을 들어서니 왼편 석계 위 문에 明나라 때 李時蓮이 쓴 先賢書院이란 현판이 붙었고 오른쪽 기둥에 朱子紀念館이라 하였다. ‘옳다구나. 바로 백록동 서원 안에 특별관으로 설치된 주자기념관이로구나’ 싶어 매우 반가웠다. 그런데 선현서원의 賢자는 특별히 만들어진 글자이니 臣옆에 忠을 하고 그 밑에 貝를 하였다. 갑자기 매우 딱딱해져 버리는 느낌을 지울 수 없다. 그러나 이것이 어찌 유학의 본질이며 또한 주자의 본뜻이겠는가. 마당 안쪽 왼쪽에 丹桂亭이 있다. 그 안 비석에 紫陽手植 丹桂라 하였다. 자양은 주자의 또다른 호이니, 주자가 직접 심었다는 이야기다. 정자 오른쪽이 朱子祠이다. 정문을 들어서니 건물 중앙에는 청나라 강희황제가 쓴 ‘學達性天’이란 큰 현판이 걸렸는데 정성을 들여 곱고 우아하게 붓털하나 흩트리지 않고 쓴 매우 훌륭하고 격조 높은 글씨다. 그 아래 주자자화상 석각이 있다. 우측에는 「文公朱子專祠碑記」가 있고 좌측에는 「白鹿洞書院敎條」가 있다.

원래 이 백록동에는 당나라 때 뤄양사람 李渤과 그 형 李涉이 여기에 은거하여 글을 읽었다. 이발이 독서하는 여가에 사슴을 기르며 사랑하였으니 사람들이 백록선생이라 하였다. 그 뒤 이발이 江州刺史가 되자 여기에 꽃을 심고 축대를 쌓았다. 그리고 백록동이라 하였다. 그 뒤에 李善道가 여기에 廬山國學을 세웠고, 남송 순희 6년 주자가 知南康軍이 되어 중수하고 ‘白鹿洞書院’이라 하였다. 그리고는 유명한 「백록동서원교조」를 지어 학문을 크게 장려하였으니, 송나라 4대 서원으로 성장하였다. 그 교조의 첫구절은 五倫이다. 먼저 인간으로서의 품성과 예절을 강조하고 있다. 곧 유학의 근본은 참된 인간성회복과 윤리적 질서가 살아있는 사회를 이상으로 삼는다. 주자 자화상 좌로 정이, 정호 등의 목각이 있고 우편으로는 주돈이, 육구연 등의 목각이 있는데 근래의 작품이다. 이것 이외에 주자사에는 다른 아무 것도 없다.

너무 쓸쓸하다. 요즘 중국은 제사를 지내지 않으니 기념을 위한 의식에 사용되는 용구조차도 찾아볼 수 없다. ‘그토록 이름 높은 백록동서원이 이토록 허전한가’ 싶으니 슬쓸하기조차 하다. 그러나 학문은 책 속에 있지 사당에 있지 아니하고, 또 학문은 정신 속에 살아 있을 뿐 物에 깃들어 있지 아니한 것이니, 본래가 그러한 것을 어찌 外華에 집착하겠는가. 禮聖殿은 곧 大成殿으로 백록동서원에서 가장 위용 있다. 지금은 텅 빈 明倫堂을 거쳐 뒤편에 있는 백록동에 이르니 굴속에 비석이 있고 그 앞에 무릎을 구부리고 앉은 백록석상이 있다. 한바퀴 휭하니 돌아 東碑廊과 西碑廊에 이르고 보니, 수많은 비석 속의 문장들은 화려했던 과거의 장식물인 양 죽 서 있는데, 백록동 뒷산 솔이 푸르다. 동비랑 대문을 나서니 문루에는 자양서원이란 횡액이 홀로 뚜렷하고, 계곡성은 한낮에 더욱 소리높여 흐른다.

낡은 다리를 건너 앞동산으로 산책로가 나 있다. 길은 분명하나 길섶에는 잡초가 무성하니 사람의 발길이 더욱 뜸하다. 다리 밑으로 제법 물살이 센 계곡이 있으니 커다란 老龍巨石 위로 꾸불꾸불 물길이 나있고 제법 큰 소리를 울려댄다. 나는 홀로 서서 산천을 둘러보니, 고요히 잠들어 있는 대자연은 엄숙하여 말이 없다. 흐르는 물은 흘러가고 머물러 있는 산은 그저 머물러 있을 뿐, 구태여 사라지고 멀어져버린 인간사의 흔적을 찾아낸들 무엇하며 찾아본들 무엇하겠는가. 그저 서원 뒤 흘러가는 흰구름 한 장처럼 어디서 피어났는지 모르게 피어나 어디로 가는지 모르게 저절로 흩어져 버리는 것이 원래 우리의 삶인지도 모를 일이다. 오랜 세월 숙제처럼 밀려있던 백록동서원 탐방을 마치고 나오니 오로봉 산꼭대기는 더욱 찬란히 빛나는데, 황금들판에는 추수하는 농부의 손길이 바쁘다.

중추절이라 그러한지 거리를 걸으며 즐거워하는 평범한 사람들의 일상이 있다. 바로 이 평범한 사람들의 일상이야말로 수많은 세월 속에 변하지 않는 참된 모습일 것이다. 공연히 감상에 젖어 지나가 버린 옛 자취에 미련을 둔다면 다가오는 미래의 아름다운 삶은 놓쳐버리고 말 것이다. 그래 세상만사가 변하고 모든 것이 사라져버린다 해도 저 ‘평범한 일상’은 변함없는 진리의 모습으로 반복되고 세대를 거쳐 이어질 것이다. 백록동서원 주변은 바로 이런 평범한 일상으로부터 나오는 소박한 즐거움과 여유로움이 있는 궁벽한 농촌이다. 그러고 보면 학자는 이처럼 세상과 멀리 떨어진 곳에서 ‘평범한 일상’의 이치와 인성의 근원을 깨친 진리의 삶을 실천하는 것이 그 바른 길인지도 모르겠다.

기사는 대뜸 ‘秀峰은 가지 않을 거냐’고 묻는다. 백록동서원을 둘러보는 동안 이 중국 젊은이는 신기한 듯 혹은 매우 새로운 듯 우리와 똑같이 행동하면서 돈벌이를 잠시 잊어버린 듯했다. 그러더니 나보다 더 수봉을 가고싶어 한다. 이제는 세 사람이 한 팀이 되었다. 수봉은 루산 남쪽에 있는 双劍峯, 龜背峯, 鶴鳴峯, 文殊峯, 香爐峯을 일컬으며 여기에는 유명한 廬山폭포가 있으니, 이백의 「望廬山瀑布」의 현장이다. 고등학교 국어시간에 이 시를 배운 이후 늘 입에 맴돌았다. 그리고 언젠가는 여산을 가서 정말 비류직하삼천척인지를 확인하고 그 장관을 체험하고 싶었다. 향로봉 가는 길은 시골길의 연속이다. 공원입구에 이르니 뜬금없는 마른 새우장수들이 우르르 모여든다. 내가 기사에게 ‘너도 같이 들어갈거냐’고 물으니 ‘그렇단다’. 표를 두 장 사서 입구로 오니, 기사는 자기표를 사러 매표소로 간다. 내가 ‘웨이’하면서 불러세웠다. 그리고 표 두장을 손에 쥐어주며 ‘너는 이제 우리 따오류(가이드)다’ 라고 하면서 앞세워 공원으로 들어갔다. 이것 역시 매우 신기해하며 고마워한다. 아마 이런 곳에 처음 오는 듯하다. 중국에서는 가이드는 입장료나 심지어 케이블카도 요금을 내지 않는다. 그러니 구태여 표를 살 이유가 없는 것이다.

기사는 앞장서 걸으며 제법 우리를 인도한다. 산문이 하나 나오는데 현판이 ‘第一山’이다. 그 글씨가 명필이다. 대단히 노건하며 붓끝이 뚜욱뚝 떨어지는 것이 명필이다. 문을 들어서니 관음전이다. 불전함에 작은 돈을 넣고 경배한다. 산을 오르니 맑은 못이 나오는데 龍潭이다. 삼면이 검은 바위돌로 벼랑을 이루고 그 앞에 漱玉亭이 있다. 왼편 산비탈은 黑石斷崖인데 물이 어디서 흘러내리는지 보이질 않는다. 潭은 몹시 맑고 상당한 깊이다. 물을 손에 떠서 정자이름대로 양치질 해본다. 그리고 손을 씻고 또 씻는다. 괜히 맑은 물이 좋고 아까워서, 더구나 그저 흘러 가버리는 것이 아쉬워서 여러 번 손을 씻고 담그고 해본다. 이 용담을 끼고 돌계단이 나 있으니, 산을 오르는 등산로다.

용담 위쪽에서 내려다보니 그 물길을 알 수가 있다. 저 위쪽 보이지 않는 수봉 꼭대기에서 흘러내리는 물임에 틀림없다. 용담 위에도 서너 개나 되는 맑은 웅덩이가 소를 이루고 그 물이 넘쳐흐르며 구비져 용담으로 흘러 들어간다. 장관이다. 즉 상담에서 하담으로 빙그르 바위로 미끄러지며 물이 구비져 흘러든다. 그러자 용담 입구에 기다란 바위는 마치 용이 금방 물에 드려는 듯 입을 쭉 내밀고 누워서 기어가는 형상이다. 낮은 포복이다. 자연석이 기이한 모습으로 희한한 장소에 놓여있다.

觀瀑路 좁은 길을 지나 한참을 오르고 또 올라 몇 번이나 쉬고 또 걸음을 재촉한다. 1시간 반 가량을 걸었다. 고요한 산천은 찾는 이 없이 적막하고 푸른 숲과 거대한 산은 볼수록 거룩하다. 지나온 자취가 아득하고 얼마나 많은 굽이굽이를 돌았는지 또 몇백 몇천 개의 돌계단을 올랐는지 알 수 없고 찌는 듯한 더위에 숨이 찬다. 똑같은 루산이면서도 어찌 이처럼 기후가 다를 수 있단 말인가. 그래도 산을 오르는 일이 매우 기분 좋다. 젊은 우리의 기사는 앞서서 껑충껑충 산을 오른다. 완급의 조절도 없이 신이 난 듯 경쾌하다. 아무도 없으니 아내와 나는 호젓함이 좋아 걷다가 뒤돌아보고 다시 멈추어서는 산마루를 감상하곤 한다. 푸른 하늘이 오늘 따라 유난히도 높다. 그 아래로 산등성이가 휘 굽어들고 그 아래는 푸른 숲이 무성하고 또 그 밑 바위 벼랑은 계곡을 이루어 저 아래 용담으로 흘러내린다.

조그만 潭의 小瀑聲에 취할 즈음 앞의 높고 붉은 벼랑에서 휘어지듯 굽어들며 흰 물줄기가 흘러내린다. 뒤쪽 조그만 산자락에 낡은 정자가 있으니 觀瀑亭이다. 옳다구나, 여기가 이백이 감탄한 여산폭포인가 싶다. 그러나 아무래도 시속에서 상상되던 폭포의 장관이 아니다. 얼른 지도를 꺼내 확인하다. 馬尼폭포다. 그럼 아직도 더 올라가야만 한다. 저 위쪽 어디에 장관이 숨어있다는 말이다. 마니폭포 왼쪽으로 가파른 산이 계속된다. 더 험한 산정 어디에 여산폭포가 그 신비의 모습을 깊이깊이 감추고 있다는 말인가. 한 30여 분 힘을 다해 오른다. 마음은 가볍고 정신이 맑다. 그러자 내 눈앞으로 멀리 빼어난 봉우리 두 개는 사슴뿔처럼 뾰족하게 솟았는데 주위로는 벽옥장식인 양 수목이 나지막히 자랐다.

그 한 산비탈이 끝나려는 즈음 둥그런 산모양이 다시 시작된다. 두 산봉우리가 이어지려는 바로 그 지점으로부터 아래로 붉고 검은 돌벼랑이 직각으로 내리꽂듯이 빙 둘러섰다. 그 중간에서 흰 물줄기가 막 아래로 거꾸로 처박히듯 쏟아져 내린다. 폭포 위는 푸른 하늘뿐이다. 허공 중에 폭포가 매달려 있다. 도대체 저 많은 폭포물은 어디에서 떨어지는가 알 수 없다. 이백이 ‘아마 은하수가 깊은 땅 속으로 떨어지는 게 아닌가’(疑是銀河落九泉) 라고 하였는데 정말 그러한지도 모르겠다. 그러나 폭포의 윗부분만 보이고 소리만 장대할 뿐 그 전체의 모습은 아직도 보이지 않는다. 저 폭포물이 용담까지 흐르며 수십 개의 웅덩이와 깊고 얕은 못과 계곡을 이룬다고 생각하니 가히 루산비경의 별천지이다. 청풍은 시원하여 더위를 단숨에 날려보내고 초막매점 지붕 끝 갈대잎을 살랑거리게 한다. 그 밑에 앉아 폭포성을 들으며 쉬니 땅바닥에 드리운 낮고 작은 초막이 수묵화 마냥 한낮의 정취를 더한다. 이백이 여기에 올라 루산의 경개를 그토록 감탄하였다니, 그 옛적 태고적 모습은 알 수 없으나 검붉은 바위 벼랑의 폭포는 여행객의 심신을 너무도 가볍게 한다.

古人은 이를 두고 ‘티끌 세상을 벗어났다’ 하였던가. 漱玉洞 동굴에는 여신을 모시고 있다. 둥근 동굴은 큰 바위가 지붕처럼 생겼는데, 편리가 발달된 납작돌 무더기가 큰 바위굴을 이루고 있다. 그 돌 하나하나의 두께는 불과 몇 mm에 불과하다. 수천 수백만 개가 조각조각 모이어 저토록 큰 형상을 이루었다니, 마치 작은 물방울이 모이어 바다를 이루는 것과도 같다. 작은 것이 모이어 큰 하나를 이루고, 작은 하나는 큰 하나 속에 모습을 감추니 하나의 위대함이다.

간단히 점심을 먹고 다시 계곡을 따라 걷는다. 드디어 거대한 폭포의 장관이 눈앞에 펼쳐진다. ‘黃岩폭포’다. 곧 이백이 노래한 여산폭포의 진면목이 실제로 내 눈앞에 펼쳐진다. 저 푸른 허공 한 가운데서 직각을 이룬 돌벼랑 위로 물을 쏟아 붓 듯이 거대한 물줄기가 떨어진다. 그 아래는 큰 웅덩이에 물이 넘실거리니 두렵다. 자연의 거룩한 솜씨가 어찌 이토록 장대할 수 있단 말인가. 놀랍다. 멀리서 볼 때는 그저 희미한 물줄기만 겨우 폭포인 줄 알았더니 막상 가까이 오니 그 장대함에 넋이 나갈 지경이다. 과연 여산폭포의 진면목을 한껏 자랑한다. 직각으로 떨어지는 폭포도 폭포이려니와 아래쪽 굽이져 흐르는 폭포도 정말로 장관이다. 한 갈래는 직각으로 떨어지며 흐르고, 그 옆으로는 오이씨 모양 바위를 타고 빙그르르 돌며 떨어진다. 폭포는 물이 많고 암벽 표면에 기복이 있어 부딪치며 새하얗게 포말이 부서진다. 그리곤 이 두 줄기가 모여서는 마침내 꼬불꼬불 石澗飛流白水洞을 이루다 그만 아쉬운 듯 그 아래 징담으로 뚝 떨어진다.

폭포를 꼭대기에서 아래로 훑듯이 쳐다보면 흰 비단천을 일시에 펼쳤는 듯 그 백색이 현란하기 이를 데 없다. 아래에서 위로 쳐다보면 폭포의 낙차가 꼬리를 흔들며 벼랑을 기어오르는 동적 아름다움이 빼어났다. 上瀑 검붉은 암벽은 직각을 이루며 곧추서서 옆을 휘돌듯이 산 전체를 감싸며 성벽처럼 펼쳐진다. 하폭의 돌은 옆으로 층층이 흰 줄을 긋듯 층리가 세밀하니 여러 수수만 겹의 납작돌을 포개고 포개어 이룬 듯하다. 또 그 표면이 울퉁불퉁하여 반대편에 서있는 내가 듣기에 계곡성이 크고도 청량하다. 가히 이백이 三千尺이라 하고도 남을 만하다. 우리는 이 구절을 과장법의 대명사처럼 이야기하고 있는데, 과장도 이 정도의 실경을 묘사한 거라면 문학적 표현으로는 그만이다. 아니 여산폭포물이 저 산아래 용담까지 흘러가며 굽이굽이 계곡을 만들고 수없는 가경을 이루니, 전체로 볼 때는 과장이라 할 수만도 없다.

폭포의 높이를 짐작하기 어려운데 선뜻 가까이 다가서기가 겁난다. 지도를 다시 펼친다. 왼쪽부터 향로봉, 쌍검봉, 구배봉, 학명봉. 쌍일봉이 차례로 그 모습을 뚜렷이 드러내는데, 여산폭포는 구배봉과 학명봉 사이에서 쏟아져 내린다. 계곡을 건너뛰며 위험한 돌을 징검다리 삼아 폭포 바로 밑에 섰다. 푸른 못은 바닥에 돌이 가득히 깔리었는데, 빛을 받으니 황금빛이 번쩍번쩍한다. 신기하여 주워드니 납작한 돌조각은 황금물감을 뿌려 놓은 듯 채 물기가 가시지 않은 모습이 찬란하다. 황금색 돌 곧 黃岩이다. 그 이름이 그럴 듯하다. 물 속에는 작은 고기들이 이리저리 움직이고, 크고 작은 바윗돌은 제각기 각양의 모습으로 기이하다. 폭포는 고개를 한없이 뒤로 젖혀도 그 끝을 볼 수가 없다. 카메라로 전경을 담으려 해도 계곡 건너편이나 어디에서도 그 장관을 찍을 도리가 없다. 그저 바위벼랑 위 폭포 한도막을 가득히 담고서는 이 위에도 그리고 한참 아래도 모두 폭포라고 설명할 수밖에 다른 도리가 없다. 물에 손을 담그고 세수를 한다. 겨우 웅덩이 가에서만 물을 첨벙거리니 저 안쪽 깊은 곳으로 발을 벗고 들어가 보고 싶다. 그러나 용기가 나지 않는다. 한참을 노니작거리며 물을 첨벙대고 돌조각을 주워 햇빛에 말려가며 그 빛을 감상하기도 하고 사진도 이리 찍고 저리 찍고 하며 실컷 노닐어 본다.

구학봉 끊어진 벼랑 황암폭포는

내리쏟는 물줄기에 백운이 날아오른다

차가운 못 시냇물 소리 허공을 메우니

이곳이 바로 여산 삼천척이라네

龜鶴斷崖黃岩瀑  直下瀉水白雲飛

寒潭溪聲虛空滿  此謂廬山三千尺

백일을 선계에 놀아도 마지막 한 시각이 섭섭하다더니, 떠나려는 마음이 아쉬움으로 그득하다. 하산 길 여산은 오를 때보다 더욱 정겹다. 오를 때는 어디가 어딘지 짐작조차 되지 않고 가파른 산길만이 고달프더니, 뒤돌아보는 정겨운 향로봉과 학울음 소리 들리는 학명봉이 가까운 듯 멀며 마니폭포와 황암폭포를 감추듯 깊이 숨겼으니, 정경이야 여늬 산과 다름없으나 신비한 경개가 그 속에 담겼으니 바라만 보아도 아름답다. 아내와 손가락으로 가리키며 복습하듯 저기가 쌍검봉, 저쪽이 구배봉 그리고 이쪽이 황암폭포 조금 아래가 마니폭포하며 원경을 쳐다보며 산봉우리를 지적한다. 진경 高遠산수화이다. 문득, 다시 여산을 찾는 날 나는 어떤 모습일까 하며 덧없는 생각을 한다.

廬山旅遊 책을 보니 周濂溪의 묘와 愛蓮池가 있다. 염계의 성명은 周敦頤이며 북송의 성리학자로 『태극도설』을 지었으니, 이 책은 태극도를 그려 우주만물의 생성을 음양과 오행으로 설명하였다. 그의 묘가 九江시에서 그리 멀지 않은 万龍咀 근처 蓮花峯 북쪽 즉 栗樹岭에 있다고 표시되어 있다. 애련지도 염계의 유적지다. 연꽃이 뿌리를 내리고 있는 곳은 진흙뻘이나, 꽃은 정결한 모습으로 세상을 벗어난 승화된 이미지다. 아침 햇살 속 이슬맺힌 푸른 잎을 헤치고 살며시 고개 내미는 연꽃을 볼 때면 가슴 설레인다. 정말 눈부신 황홀함을 지닌 아름다운 꽃이다. 곧 處染常淨이다. 그래서 연꽃을 사랑함은, 비록 더러운 곳에 발을 디디고 살고 있으나 그 승화된 모습은 세속에 물들지 않고 아름다운 이상을 지향한다는 것이다.

염계가 이 연꽃을 너무도 사랑하였다. 南康태수로 부임하였을 때 관아의 동쪽에 연못을 파고 연을 심어 ‘愛蓮池’라고 명명하고 「愛蓮說」을 지었다. 그 유적이 지금 星子縣 동쪽 포양호가에 있다. 두 곳 모두 가보고 싶은 곳이다. 처음 『태극도설』을 들여다보며 신기해 하던 추억에 가슴 설레인다. 기사는 두 곳 모두 ‘뿌즈다오’(不知)이다. 주위 사람들에게 물어도 대부분이 ‘모르겠다’는 대답뿐이다. 대중에게 잊혀진 장소이다. 몇 번이나 지도를 보여주며 말을 해도 ‘정말 모르겠다’ 는 것이다. 보석처럼 반짝이는 여행지를 발견하고도 돌아서려니 섭섭하다. 그러나 어쩌겠는가, 간절함이 가득하지만 돌아설 수밖에.

九江시로 돌아오는 차에서도 내내 주위를 두리번거린다. 혹 안내판이라도 발견할 수 있을까 하는 마음에서다. 역시 허사였다. 그러니 九江縣 黃老門 大唐村 깊은 산 속 어디에 있다는 도연명의 무덤은 찾아갈 엄두도 낼 수가 없다. 기사는 우리에게 우정어린 배려를 잊지 않는다. 지우지쟝시로 들어와 호텔에서 짐을 찾고 우창(武昌)행 버스를 탔다. 버스비가 70위엔이라 다른 차에 비해 비싸더니 대단히 안락하고도 좋다. 3시간 여의 여행이 모처럼 편안하다.